Машины для ремонта откосов

С дорожно-строительными машинами сталкивается каждый – почти ежедневно мы можем видеть, как убирают снег, укладывают асфальт или моют улицы. Сегодня разработано множество агрегатов и механизмов, применяемых для этих целей.

Под дорожно-строительной техникой (ДСТ) понимается обширная группа механизмов, предназначенных для создания, ремонта и обслуживания шоссе, проезжей части внутри городов, придомовых территорий и тротуаров. Сюда же относится техника для строительства дорог, которая обеспечивает полный цикл операций по созданию асфальтобетонного и цементобетонного полотна.

Как мы работаем:

*Если условия 1-го исполнителя не устроят — то дождитесь звонка 2, 3-го исполнителя и сравните цены.

Установили новые окна или двери? Необходима известковая штукатурка откосов, но не знаете, кому доверить эту процедуру? Найдите исполнителя в Королёве через сервис «MyGuru». Отобрали для вас ответственных мастеров и авторитетные компании, которые выполнят работу независимо от сложности. Свяжитесь с подрядчиком, обсудите условия и назначьте время приезда мастера.

МПК / Метки

Устройство для планировки откосов

Номер патента: 566905

. 5. Бункер 10 соединен со стрелой 6 шарниром 13 и автоматическим фиксатором, выполненным в виде кулачка 14 и подпружиненной Г-образной защелки 15, которые монтированы на направляющей стреле 6, причем подпружиненная защелка 15 снабжена упорами 16 и 17, и установлена на стреле шарнирно, На скребковом рабочем органе 8 закреплен Т-образный качающийся рычаг 18 с выступами 19 и 20 и роликом 21, взаимодействующий с кулачком 14 и подпружиненной защелкой 15, Бункер 10 посредством тяги 22 связан с упором 23 ползуна 24, взаимодействующего с качающимся рычагом 18. Перемещение скребкового органа ограничивается упором 25, жестко прикрепленным к стреле 6.Устройство для планировки откосов работает следующим образом,Перемещают скребковый рабочий.

Устройство для планировки откосов

Номер патента: 609845

. рабочего органа.На фиг. 1 показано устройство для планировки откосов, общий вид; на фиг, 2 — схема положения бункера при работе скребкового рабочего органа; на фиг, 3 — схема положения бункера при его заполнении; на фиг. 4 — вид А фиг. 3.Устройство для планировки откосов состоит из базового крана-экскаватора 1 с двумя грузовыми лебедками 2 и стреловой лебедкой 3. На стреле 4 базовой машины подвешена обойма 5 направлятощей стрелы 6, по которой при помоши тягового каната 7 перемещается скребковый рабочий орган 8, На конце стрелы 6 имеется блок 9 и бункер 10 с направляюшими 11. Стрела 6 шарнирно соединена с базовой машиной 1 при помощи растяжек 12, запасованных через обойму 5. Бункер 10 соединен со страдой 6 шарниром 13, на котором он.

Устройство для планировки откосов

Номер патента: 739188

. 2 — то же, вид сзади.У тпойство содержит нижнюю тяговую тел;жку 1. которая посредством универсального шарнира 2 соединена с рамой 3, оснащеннои рабочим органом-отвалом 4. Другой конец рамы 3 связан с верхней тяговой тележкой 5 через шарнирно прикрепленный к этой тележке ползун 6. При этом ползун прикреплен к тележке 5 с помощью универсального шарнира.Пои планировке откосов верхняя и нижняя тележки (тягачи) движутся с одинаковой скоростью. Отвал 4, расположенный в плане под углом а к образующей откоса, срезает слой грунта. Толщину срезаемого слоя грунта регулируют подъемом и опусканием рамы 3 с отвалом.739188 Формула изобретения р Ф Соетаантелн о. арунаТенковте 1,д К, 1.1 1;рнч Корт:.-аж 713 10Оеларетаен ного коь Ит е а С-Слам езооретеннр.

Способ укрепления земляных откосов многолетними травами

Номер патента: 325920

. фиг. 1 схематично изображена установка, с помощью которой осуществляется предлагаемый способ укрепления земляных откосов, фаза высева и смешивания семян трав с грунтом; на фиг. 2 — вид по стрелке А на фиг, 1, фаза перемещения и распределения почвы совместно с семенами по поверхности откоса.При перемещении установки от опорного катка 1 грунтометателя (буртоукрывщика типа БН) с помощью цепной передачи 2 вращение передается высевающему аппарату 3. Семена трав из ящика 4 по семяпроводам 5 сошниками б равномерно распределяются и перемешиваются со слоем почвы. Смесь 5 поступает на лемех 7 грунтометателя. Ротор 8грунтометателя приводится во вращение от вала отбора мощности трактора. Щиток 9 служит для регулирования направления перемещения.

Способ получения оптимального профиля рабочей зоны канала волоки

Номер патента: 1210938

. в частности к подготовке инструмента для волочения длинномерных изделий (проволоки, труб и т.д,) .Цель изобретения — повышение стойкости волоки.Способ заключается в там, что обрабатываемую заготовку подвергают растяжению да образования шейки размер которой контролируется специальным устройством, с помощью индикатора масса:Ого действия. По достижении размера шейки, равного диаметру калибрующега пояска волоки которая далее будет обрабатываться процесс растяжения г:рекращыют. ЗыГатаы 1 сч пя за заюг 1.О лейкеРазрезане 1 ал заготовка макет бы 11 ь использована непосредственно з качестве иглы с оптимальным профилем или шаблона для изготовления иглы который при перенесении на рабочую зону канала волоки путем разделки канала волоки-заготовки.

ВПО-3000М [ править | править код ]

«Модернизированная». Обеспечивает производительность до 3000 шпал/ч, поэтому для соблюдения установленных допусков при выправке положения рельсового пути помимо ручного управления предусмотрено автоматическое управление рабочими органами.

Состоит из однопролетной фермы, на которой в последовательности обеспечивающей выполнение всего комплекса работ по выправке, подбивке, отделке пути за один проход, размещены основные рабочие органы: плужки, подъемное устройство (ПУ), дополнительное подъемное устройство (ДПУ), основные вибрационно-уплотнительные плиты, механизм подъема, сдвига и перекоса пути ПРУ (электромагниты), планировщик откосов балластной призмы, механизм обметания лишнего балласта с поверхности пути. Дизель электростанция АД-200С-Т400, состоит из дизеля ЯМЗ-240 и синхронного генератора ГСФ-200 Контрольно измерительная система «ЭСКОРТ», 3 измерительные тележки, рихтовка от троса и от рамы, 2 гидростанции

Основные технические параметры:

• Производительность — 3000ш/ч
• Транспортная скорость — 50 км/ч по главному, 25 км/ч на боковом пути
• Усилие:
  • подъемки пути — 550 кН
  • сдвижки пути — 320 кН
• Высота подъемки пути — 150 мм
• Величина сдвижки (от оси) — ±210 мм
• Точность выправки пути по уровню — ±0,5 мм
• База машины — 20350 мм
• База тележки — 1850 мм
• Габаритные размеры:
  • длина — 27870 мм
  • ширина — 3240 мм
  • высота — 5220 мм
• Масса — 130,0 т
• Численность экипажа — 6 чел

Рихтовка

Приспособления для ремонта вмятин и дефектов кузова отличается разнообразием. Рихтовочные инструменты представлены:

• молотками;
• ложками;
• наковальнями;
• блоками насечки.

Наиболее оптимальными вариантами рихтовочных молотков считают двусторонние инструменты со сторонами различной формы. От прочих молотков рихтовочные отличаются массой и материалами. Для обеспечения возможности правки вмятин различных размеров и форм следует приобрести набор рихтовочных молотков.

Рихтовочные молотки при кузовном ремонте своими руками применяют в комплекте с наковальней либо с различными блоками, предназначенными для смягчения ударов.

Еще один инструмент для кузовного ремонта автомобилей, относящийся к рихтовочным, представлен ложкой. Она предназначена для правки плоских бугорков небольших размеров путем распределения удара молотка по площади. Причем с данным инструментом можно использовать обычный молоток, однако острые складки нужно обработать рихтовочным молотком перед применением ложки.

Для правки вмятин в труднодоступных местах предназначен инструмент для кузовного ремонта, называемый фигурным стержнем. Он представляет собой инструмент длиной от 30 см до 1 м с наконечником в виде зубила или пробойника. Принцип применения близок к технологии использования названных инструментов.

Наковальни, предназначенные для кузовных работ, отличаются по форме от обычных. Встречаются варианты в виде пятки, куриного яйца, большого пальца. Различные наковальни применяют для правки в зависимости от формы вмятин, поэтому для осуществления кузовных работ своими руками желательно иметь несколько вариантов данных приспособлений.

Блоки насечки являются вспомогательными инструментами для кузовных работ. Они служат для определения мест применения силы и поддержки металла при осуществлении правки. Для этого рассматриваемые приспособления размещают с обратной стороны обрабатываемого фрагмента кузова. После нанесения ударов по нему на блоке насечки остаются следы.

Проведение работ по ремонту откосов

Сделать ровные откосы с помощью штукатурки несложно, если воспользоваться наработанными приемами. Несколько правил и рекомендаций от мастеров помогут сделать все в лучшем виде

Подготовить откос правильно

• Любая поверхность, которая штукатурится, должна быть очищена от мусора, обеспылена. Штукатурка не будет сцепляться должным образом с загрязненной основой. Все непрочные слои должны быть обобраны инструментом, затем можно применить строительный пылесос, или влажную уборку поверхности.
• Откосы перед штукатуркой обязательно грунтуются. Этот процесс уменьшает впитываемость основы, что крайне важно для правильного закрепления материала, который, в этом случае, не будет терять влагу моментально.

Подбор смеси

Для штукатурки откосов желательно пользоваться специальными строительными смесями, предназначенными для таких работ. У них лучшая адгезия с основой, лучшая пластичность для точного выравнивания, и нормальная долговременная прочность, чтобы откос, в зоне температурных перепадов и точки росы служил бы длительное время без проблем.

• Смесь подбирается только для внутренних работ, без вредностей (откос формируется изнутри).

Но можно обойтись и дешевым составом из песка и цемента в пропорциях 1:3. Его рекомендуется пластифицировать и подкрепить – добавить немного клея ПВА, фиброволокна для армировки и жидкого мыла.

Закрепить направляющие

Создать оконный откос с правильной формой и ровными углами без направляющих-маяков не получится. Прежде всего, на откосе закрепляются уголки, которые формируют наружные углы. Их положение определяет форму откоса, оно выверяется, в том числе и замерами, при значительных разрушениях основы.

• Можно применить и штукатурные уголки из пластика с перфорацией. Они не извлекаемые, покраваются тонким слоем прочной шпаклевки и отделкой.

Уголки закрепляются на ляпаях раствора, в которые вдавливаются уровнем. При необходимости уголки могут временно фиксироваться и шурупами-дюбелями, которые после закрепления угла на растворе, извлекаются.

Применение фигурного шаблона для выравнивания раствора

Такой же уголок может заделываться и возле оконной рамы. Но в большинстве случаев мастера предпочитают опирать инструмент с одной стороны на наружный уголок, а с другой — на саму раму. Используется особый инструмент-шаблон, обычно из пластика, вырезанный для конкретной рамы. Край с вырезом опирается на раму.

Армировка

Рекомендуется применить армировку внутри штукатурного слоя, если его толщина на откосе в среднем превышает 2 см. Применяется штукатурная стекловолоконная сетка, с ячейками 5 мм, которая закатывается в слой раствора. При толщинах наносимого слоя более 4 см в среднем, или местами более 5 см, нужно полностью или частично создать армировку с помощью стальных анкеров в основу, и закрепленной на них нержавеющей стальной сеткой.

Чаще применяются штукатурные уголки с закрепленными к ним полосами сетки.

Штукатурка откосов на видео

После закрепления на растворе уголков откоса, выставления их точного положения по уровням и размерам, создать сам откос не составляет проблем. Важно подготовить штукатурную смесь для откосов строго по инструкции, материал не должен быть слишком жидким.

Смесь закладывается в откосы и разравнивается шпателем по направляющим. Также и со стороны стены на пространство прилегающие к откосам, шириной до 30 см, накладывается тонкий слой раствора, закрывающий уголки.

Видео об упрощенном оштукатуривании несложных откосов после установки пластиковой рамы. Применяются фигурные инструменты-шаблоны для разравнивания раствора.

Карта, деньги, два ремня: подручные средства для ремонта автомобиля и как ими пользоваться

Далеко не каждый из нас занимается ремонтом своего автомобиля самостоятельно. Гораздо лучше отогнать машину в сервис, сдать её приёмщику и сесть на диванчик перед телевизором с чашкой кофе. Но иногда в некоторых из нас вдруг просыпается мужчина, который очень хочет покрутить что-нибудь своими руками. Руки начинают крутить, и в самый неподходящий момент выясняется, что не хватает какого-то инструмента, без которого сейчас весь процесс накроется медным тазом. Что делать? Боль, отчаяние, тоска в глазах. Но не стоит впадать в панику: десятилетия опыта гаражных умельцев приготовили нам интересные и вполне работоспособные лайфхаки, которые помогут исправить возникшую тяжёлую ситуацию.

Начнём с простого – с замены масла. Что делать, если вдруг не получается открутить масляный фильтр?

В сервисах всё понятно: там есть для них ключи, а в специализированных – ключи для тех фильтров, которые стоят на конкретных моделях. Чисто теоретически можно купить свой ключ, но если желание менять масло самостоятельно появляется реже, чем желание сесть на диету, эта трата себя не окупит. Поэтому фильтр будем учиться выкручивать подручными средствами.

Первое, что приходит на ум, – это, конечно, рука. Но срабатывает этот финт очень редко: свернуть фильтр одной левой сложно. И тогда начинает работать смекалка.

Самый простой способ известен, наверное, со времён появления обычных одноразовых фильтров. И эстетам он не подойдёт. Хотя, наверное, злой эстет пойдёт на всё. Итак, метод следующий: берем длинную мощную отвёртку и протыкаем фильтр насквозь. Дальше всё понятно: срываем фильтр с места, пользуясь рукояткой отвёртки как рычагом. Варварство, конечно, но результат приносит хороший. Для успешного выполнения трюка важны два фактора: масло не должно быть горячим (оно почти обязательно потечёт по отвёртке на руку) и протыкать надо обязательно насквозь. Если проткнуть фильтр только в одной стороны, его корпус из тонкой жестянки может порваться, что сильно усложнит задачу.

Если чувство прекрасного против такого метода бунтует, можно использовать другой способ, который назовём условно «метод ремня». Он заключается в следующем: если сделать петлю из хорошего кожаного ремня и затянуть её против часовой стрелки, то, потянув за свободный конец ремня, фильтр тоже можно сдвинуть с мертвой точки. Правда, если фильтр испачкан маслом, ремень на нём провернётся. Так что масло лучше оттереть, а для надёжности между ремнём и корпусом фильтра положить лист наждачки.

Многие скажут: а с кого это перепугу я буду держать в гараже кожаный ремень? Согласен, ему там не место. Поэтому вместо него можно взять любой ремень: например, привода ГРМ или привода навесных агрегатов. Разумеется, старый ремень, потому что новому может навредить масло, в котором он обязательно испачкается. А старый ремень тоже можно накинуть петлёй и провернуть всю эту операцию. В крайнем случае подойдет любая верёвка. С ней будет несколько сложнее: она скользить будет обязательно, поэтому без наждачки не обойтись.

Допустим, фильтр открутили. Что ещё может пойти не так? А можно, например, очень удивиться тому, что сливная гайка в поддоне не с обычной головкой, а с внутренним шести- или четырёхгранником. Что делать, если жизнь к такому повороту не готовила?

Ситуация с шестигранником теоретически проще. Достаточно подобрать болт с головкой, которая подходит по размеру шестигранника, накрутить на него гайки и вставить его головкой в шестигранник. Теперь остаётся взять обычный ключ и открутить оба болта за гайки.

Если кто-то собирается менять масло по фэншую (то есть, используя новый болт сливного отверстия), то вариантов масса: от пропиливания в головке ножовкой прорези для обычной отвёртки до довольно жёсткого забивания в шестигранную головку торкса или 12-лучевой биты. И то, и другое неплохо нарезает себе грани, за которые потом хорошо держится. Правда, поддон может быть настроен очень против такого метода, особенно пластиковый – пока вобьешь биту или торкс, он пять раз треснет.

С четырёхгранным болтом ситуация сложнее. Болт тут не поможет, так что или делать пропил, или откручивать газовым ключом. Ну или покупать четырёхгранник, но мы сегодня простыми путями не ходим.

И уж если речь зашла про откручивание чего-то без подходящего ключа, то на всякий случай напомним простой лайфхак для откручивания гайки рожковым ключом большего размера, чем нужен. Между губкой ключа и гайкой (или головкой болта) можно вставить подходящую по толщине монетку или несколько монеток. Так можно, например, открутить клемму аккумулятора ключом на 15, хотя нужен ключ на 14 или 13.

Кстати, если резьбовое соединение прикипело сильно и WD40 не помогает, то по нему можно постучать ударной дрелью или перфоратором. А если гайку не жалко, то её можно срезать ударной отвёрткой в перфораторе. Это такой способ молотка и зубила для техногиков, у которых под рукой есть электроинструмент и нет желания лупить молотком по зубилу. Теперь вернёмся к нашему ТО.

Других сложных операций при замене масла нет. Воронку каждый может сделать из пустой бутылки, а если хочется немного страданий, то масло можно залить точно в горловину и без воронки – по щупу. Для этого его придётся лить на щуп тонкой струйкой. Способ долгий, и больше он подходит для доливки, когда не хватает граммов 200-300. Четыре литра лить, конечно, получается слишком долго и нудно. Зато мотор остаётся чистым.

Следующая операция, которую особо продвинутые автомобилисты иногда ходят провести сами, – это замена приводных ремней и ремня ГРМ. И многие знают, что тот же ремень иногда трудно натянуть одной парой рук. Особенно если он длинный и проходит по множеству роликов или шкивов. Тут могут выручить обычные пластиковые стяжки для проводов. Такой стяжкой иногда удобно закрепить ремень на одном из шкивов (если в нём есть отверстия, через которые можно пропустить стяжку), после чего ремень слетать уже не будет. Главное, потом не забыть эту стяжку срезать.

Ещё одна хитрость гаражных умельцев – это замена ремня ГРМ без поиска и выставления меток фаз. Для этого старый ремень сначала разрезают пополам вдоль, затем снимают одну половину. На освободившуюся часть шкивов и роликов надевают новый ремень, потом разрезают вторую половину старого ремня и передвигают новый ремень до конца на своё место. Чисто теоретически такой способ работает, но я бы очень рекомендовал всё-таки проверять метки – последствия неудачи при замене ремня таким способом могут быть печальными вплоть до встречи клапанов с поршнями.

И последний момент про разборку автомобиля: часто в этом процессе помогают карты. Не игральные, а банковские или скидочные. Ими удобно пользоваться вместо отвёртки или ножа при разборке пластиковых деталей салона, которые было бы очень жалко поцарапать. Старой банковской карточкой пластик испортить трудно, так что можно ковырять ей салон смело. А если её грань окажется слишком толстой, не обязательно сразу вместо неё брать нож: карточку можно заточить. Причём не обязательно тереть её бруском или напильником – она отлично точится обычной ножеточкой.

Немного точных инструментов, электрики и диагностики

Часто многие переживают из-за отсутствия под рукой динамометрического ключа. А ведь иногда он действительно не помешает, особенно если собственную силу оценить не можешь, а перетянуть болты хуже, чем их не дотянуть. В качестве примера могу привести болты клапанной крышки. Обычно там момент затяжки небольшой – около 10-15 Нм. И если затянуть болты сильнее положенного, то легко передавить или перекосить прокладку крышки. Она будет потеть – масло «погонит» через прокладку на блок. Так как найти нужный момент?

А тут помогут обычные пружинные весы (которые в народе иногда называют безменом). Ну а дальше всё понятно. 1 Нм – это сто граммов на рычаге длиной один метр. То есть, если нам нужен момент затяжки в 10 Нм, то на ключ надеваем трубу-удлинитель, отмеряем от болта метр и находим ту точку, в которой нужно приложить усилие весами, равное одному килограмму. Главное – тянуть за безмен под прямым углом. Способ достаточно точный, а возникающая погрешность не слишком велика и вреда не причинит. И уж точно не наделает столько бед, сколько смогут натворить затянутый со всей дури болт, раздавленная прокладка или сорванная резьба болта клапанной крышки. Впрочем, таким способом можно затягивать всё что угодно. Даже свечи зажигания. Момент затяжки 14-миллиметровых свечей обычно колеблется в пределах 25-30 Нм, то есть метровую трубу надо будет тянуть до тех пор, пока безмен не покажет 2,5-3 кг.

Теперь хотелось бы сказать пару слов о том, как подручные материалы могут выручить при ремонте электрики. Наверное, нет смысла рассказывать о пробнике с лампочкой: к современному автомобилю иногда стыдно подходить с мультиметром, так что лампочка – это уж совсем прошлый век. Поэтому расскажу о вечном – о синей изоленте. Как известно, с её помощью можно отремонтировать всё, что не получилось сделать проволокой. Но иногда она нужна именно для изоляции провода (обычно – скрутки), и именно в этот момент она заканчивается. Что делать? Поможет пробка от пластиковой бутылки. Если её немного расплавить обычной зажигалкой и хорошенько намазать расплавленной пластмассой место скрутки, получится неплохая изоляция. Не на века, конечно (лучше использовать термоусадочную трубку или хотя бы ту же изоленту), но как временная мера – очень даже ничего. В принципе, подойдёт любая пластмасса, но крышка от «полторашки» почему-то находится быстрее всего.

Всё дело в кривизне рук

Должен заметить, что гаражные самодельные приспособления – это вид искусства, который ограничен финансами и радиусом кривизны рук. Чего только не делают люди! Даже пневматические домкраты из пластиковых канализационных труб. А уж про всякие съёмники, прессы из домкратов и прочие мини эстакады и обратные молотки из амортизаторов и говорить не приходится. Но всё это требует как минимум сварочного аппарата и вряд ли пригодится обычному автолюбителю.

Другое дело – обрезать пластиковую бутылку и приклеить на её дно магнит. И детали крепежа не потеряются, и с капота машины такой девайс сам по себе не слетит. Просто гениально, как говорит нам один автопроизводитель, видимо, проводя некоторые параллели. Вот такое творчество особенно ценно: оно доступно всем и здорово упрощает жизнь при мелком самостоятельном ремонте. И на такие изобретения фантазии у нашего народа хватает. Хотя это тоже не предел.

У нас даже придумали, как заменить колесо без домкрата, причём прямо на дороге. Достаточно максимально быстро накачать дырявое колесо, поставить под рычаг кирпичи, спустить колесо, снять его и поставить ненакаченную запаску. Потом её накачать и вытащить кирпичи. И это тоже гениально. Наверняка у многих из вас есть такие же секреты. Поделитесь?