Magik-stroy.ru

Меджик Строй
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Технология монтажа откосов гкл

Технология отделки откосов гипсокартоном своими руками

Отделка откосов гипсокартоном своими руками становится все популярнее. Это позволяет создать экономичный интерьер и довести его до полного соответствия внутреннему облику жилища. Чаще всего такой способ отделки используется после капитального ремонта квартир. Самостоятельно в данном случае работу сделать несложно. На это понадобится минимум времени и сил.

Откосы из гипсокартона своими руками.

Итак, рассмотрим, как производится отделка откосов гипсокартоном своими руками.

Особенности работы с гипсокартонным листом

Еще совсем недавно монтаж гипсокартона производился на ненадежном деревянном каркасе либо на весьма сложном по конструкции каркасе, изготовленном из металлического уголка. Сегодня все еще продолжается кое-где использование деревянных каркасных конструкций под монтаж гипсокартона своими руками.

Данный способ предусматривает крепление деревянных реек (сечением не меньше 50Х30 мм) к полу и потолку посредством шурупов и дюбелей. Рейки обязательно выравниваются в вертикальном направлении с помощью добавления там, где это необходимо, брусков определенной толщины. В качестве распора между потолочными и половыми рейками используются вертикальные стойки, сечение которых равно 75Х25 мм и более.

Шаг установки вертикальных стоек, как правило, равен ширине гипсокартонного листа. Между вертикальными несущими стойками монтируется 2 или 3 поддерживающие стойки, сечение которых должно быть не меньше 50Х25 мм. Все стойки должны быть ориентированы в единой плоскости с потолочными и половыми рейками.
В целях повышения звукоизоляционных и теплосберегающих характеристик, между деревянными рейками укладывается стекловата.

Готовый деревянный каркас обшивается листами гипсокартона с помощью саморезов, предназначенных для работы с деревом. Длина саморезов должна быть не меньше 30 мм, а шаг установки не меньше 250 мм. Технология работы с гипсокартоном предусматривает установку плит в направлении от середины к краям либо во взаимно перпендикулярном направлении. Следует оставлять небольшой зазор (5-7 мм) между двумя соседними гипсокартонными листами. Он предназначен для отделки швов.
Металлический каркас из профиля является более прочным и надежным, поскольку качество монтажа профиля под гипсокартон контролируется в несколько этапов. Это происходит после монтажа каркаса под гипсокартон, после монтажа короба из гипсокартона, а также после устройства межлистовых стыков.
Технология установки гипсокартона позволяет легко обшить конструкцию еще несколькими слоями панелей (если существует такая необходимость), а также значительно облегчает прокладку инженерных коммуникаций и установку соответствующих монтажных коробок. Зазор, который возникает в процессе монтажа гипсокартона своими руками, заполняется при желании плитами минеральной ваты, что увеличивает звукоизоляционные и теплосберегающие свойства конструкции.
Все разновидности металлического профиля, предназначенного для монтажа каркаса для гипсокартона, устройства потолка и облицовки стен, производятся на предприятиях, входящих в промышленную группу Knauf, а также на заводах некоторых отечественных компаний.

Стальной профиль для гипсокартона — технология сборки и монтажа

Металлические профили для монтажа гипсокартона изготавливают холоднопрокатным способом из стальной ленты, имеющей цинковое покрытие. Толщина ленты варьируется от 0,56 до 0,6 мм. К группе основных изделий относятся: направляющий профиль (ПН), направляющий профиль для потолка (ПНП), стоечный профиль (ПС), потолочный профиль (ПП), а также угловой профиль (ПУ).
Сборка каркаса осуществляется путем монтажа оцинкованного профиля под гипсокартон. Собираются конструкции, состоящие из стоек и направляющих, прикрепленных к стене посредством кронштейнов. Роль вертикальных стоек выполняет потолочный профиль, монтирующийся в паре направляющим потолочным профилем. Кронштейны, выполняющиеся из прямых подвесов, фиксируются к стойке саморезами. Направляющие и стоечные профили стыкуются между собой с помощью просекателя (т.е. методом просечки с последующим отгибом). Полки стоечного профиля оснащены тремя канавками, идущими по всей длине.

Средняя канавка является местом стыковки двух гипсокартонных панелей, а две боковые центруют шурупы, которые вворачиваются в профиль. Спинки профилей оснащены также особыми отверстиями, сквозь которые осуществляется монтаж внутристенных инженерных коммуникационных систем. Располагаются данные отверстия (диаметр 33 мм) у торца профиля.

правильная глубина вкручивания самореза в ГКЛ

Технология монтажа гипсокартона осуществляется следующим образом. По полу и потолку производится соответствующая разметка. Отмечается место монтажа направляющих, стоек и сами точки фиксации анкеров для монтажа стоечных профилей. Чтобы дистанция между стеной и гипсокартонной конструкцией была минимальной, в качестве стоечного профиля применяется узкий потолочный ПП (60Х27мм). Технология работы с гипсокартоном предусматривает подготовку направляющего профиля к монтажу. На него приклеивают уплотнительную ленту, предназначенную для увеличения шумопоглощающих характеристик металлического каркаса. Это может быть лента-самоклейка «Дихтунгсбант” либо другая мелкопористая пленка из полимеров.
Профиль крепится к потолку и полу посредством дюбелей, дистанция между которыми должна быть 0,6 м. В потолочном направляющем профиле имеются отверстия, диаметр которых равен 8 мм, а шаг между ними — 250 мм. Если применяется технология крепления гипсокартона с последующей облицовкой кафелем, то расстояние между стоек необходимо уменьшить до 0,4 м. В остальных же случаях шаг монтажа стоек остается равен 0,6 м.

Звукоизоляция стен из ГКЛВ

Чтобы улучшить звуковую изоляцию между стеной и кронштейнами, или же между другими несущими конструкциями, применяют небольшие отрезки уплотнителя. Далее потолочный профиль вставляется в направляющие и фиксируется в подвесах. Все выступающие части подвесов подгибаются. Инструкция по монтажу гипсокартона предусматривает проверку точности установки потолочного профиля с помощью уровня. Длина стоек, которые выполняются из потолочного профиля, должна быть меньше на 3-5 мм, чем дистанция между нижними и верхними направляющими. Произведя установку каркаса под гипсокартон своими руками, к самой конструкции начинают крепить самонарезными прокалывающими шурупами листы гипсокартона. Длина шурупов составляет от 25 мм и больше.

Стыковка листов ГКЛ и ГКЛВ

Технология укладки гипсокартона на стены предусматривает монтаж листов в вертикальном направлении. Если же высота помещения больше длины гипсокартонного листа, то в месте горизонтальных стыков монтируют небольшие отрезки направляющего профиля. Не забывайте смещать торцевые стыки гипсокартонных листов на 0,4 м и более. Торцы листов в обязательном порядке обрабатывают рубанком для обдирки. Угол наклона режущего лезвия рубанка должен составлять 30* и заходить на 2/3 толщины гипсокартонной панели. Стыковка листов гипсокартона должна производиться в разбежку. Осуществляя ремонт квартиры своими руками и при этом, работая с гипсокартоном, следует избегать стыковки листов в районе стоек оконных и дверных проемов. Если же подобное будет допущено, то неизбежно возникновение трещин в местах стыка. Там, где листы гипсокартона стыкуются над оконными и дверными проемами, между ними устанавливают промежуточный профиль.

В соответствии с технологией сборки гипсокартона, между листом и полом оставляют при монтаже зазор в 10-15 мм. Технология монтажа гипсокартона предусматривает также наклеивание разделительной ленты и обустройство зазора (не меньше 5 мм) между нижней поверхностью потолочного перекрытия и верхней кромкой гипсокартонных листов. Данный зазор закрывается шпаклевочным раствором, а выступающие края разделительной ленты аккуратно срезаются перед чистовой отделкой. Чтобы защитить от повреждений внешние углы стыков гипсокартонных плит, их укрепляют специальным защитным уголком с перфорацией ПУ (31Х31мм). Уголок ПУ при финишной отделке полностью зашпаклевывается. Там, где листы гипсокартона сопрягаются с дверными коробками, они должны не только плотно прилегать к ним, но и полностью декорироваться наличниками при чистовой отделке.

Читать еще:  Каким клеем приклеить пластиковые откосы

Бескаркасный способ монтажа гипсокартона позволяет легко заделывать стыковочные швы и сами поверхности гипсокартонных листов. Для торцевых горизонтальных швов не применяется армирующая лента, поскольку их заделка производится сверхпрочной шпаклевкой «Фугенфюллер ГВ” или «Унифлот”. Не исключается также замена данных шпаклевок на аналогичные, но с предварительной подготовкой швов.
Осуществляя ремонт своими руками помните что кромки гипсокартона должны быть зачищены обдирочным рубанком, а с помощью кромочного рубанка осуществляется снятие фасок. Все кромки на стыках обрабатываются наждачной бумагой. Шляпки шурупов должны быть утоплены в поверхность гипсокартона на глубину в 1 мм и более. Все стыковочные швы грунтуются, после чего шпаклюются.

Выполняя ремонт и отделочные работы своими руками гипсокартон часто звукоизолируют и утепляют. Для этого в межкаркасное пространство укладывают соответствующий изоляционный материал, а после этого производится обшивка металлического каркаса гипсокартонными панелями. Точно так же можно осуществлять и монтаж откосов из гипсокартона, заполняя полости между листами и оконными и дверными проемами разнообразными изоляционными материалами.
Если вдоль стен размещают многочисленные инженерные коммуникации (трубы отопления, электропроводку, водопроводные трубы) , тогда чаще всего используется другой набор, состоящий из направляющих профилей ПН 50(65; 75; 100)Х40 мм и стоечных ПС 50(65; 75; 100)Х50 мм. Данная облицовка больше похожа на фальш-панель внушительных размеров. Технология установки гипсокартона в подобную конструкцию аналогична вышеприведенным технологиям. Единственным отличием является отсутствие крепления ПС к стене, если высота облицовываемой поверхности не превышает 4,2 м. Если же высота больше, то стойки должны крепиться на стене с шагом до 1,5 м (не больше).
Влагостойкие гипсокартонные листы монтируются с применением специально предназначенных для этой работы шурупов. Данные шурупы обладают более острой конусной головкой и зенкующими полосками. Желательно выдерживать шаг до 300 мм (не больше).
Технология укладки гипсокартона предусматривает момент, когда в период эксплуатации гипсокартонных облицовок появляется необходимость в прикреплении к их поверхности навесного оборудования и различных интерьерных объектов. С учетом веса подвешиваемого груза, способы монтажа гипсокартона включают установку специальных перемычек, выполненных из стоечного профиля, которые надежно крепятся к каркасу. Именно к ним и будут подвешены впоследствии все запланированные ранее навесные элементы.

Иногда, для крепления саморезы можно заменить на клей, «жидкие гвозди».

Если вес предмета не превышает 30 кг на 1 метр погонный стены, то такой предмет может быть закреплен в любой точке гипсокартонной панели посредством дюбелей. Объекты с незначительным весом могут быть навешены также непосредственно на гипсокартон посредством анкерных элементов, крючков, а также дюбелей из пластика или металла, имеющих диаметр от 6 до 8 мм. К легким грузам относятся полки, нагрузка которых не превысит впоследствии 15 кг, и карнизы.

Инструменты и материалы

Изготовить и установить гипсокартонные откосы занятие кропотливое, но чтобы с ним справиться, необязательно быть профессионалом. Важно ознакомиться с основными технологическими процессами и иметь необходимый инструмент.

Монтаж откосов из гипсокартона необходимо производить только из влагостойкого материала.

Для изготовления деталей откоса понадобиться стандартный гипсокартонный лист, грунтовка, краска, утеплительный материал. Крепить откосы к оконному проему можно несколькими способами. В зависимости от выбранного варианты, дополнительно нужно будет использовать профиля (CD и UD), монтажную пену или клей. Для монтажа обязательно понадобятся также дрель, шуруповерт, ножницы по металлу (для нарезки профилей), нож для гипсокартона, емкость, перфорированный уголок, шпатель, уровень и рулетка.

Необходимый инструмент для монтажа откосов из гипсокартона

Способы монтажа

Строители отмечают легкость, с которой устанавливаются листы гипсокартона.

Наиболее часто используются:

  • установка на металлический каркас;
  • монтаж на пену;
  • установка с помощью клея.

Все способы вполне доступны любому человеку без профессиональных строительных навыков. При самостоятельной установке листов будет существенная экономия финансов.

Для монтажа откосов необходимо использовать влагостойкие листы гипсокартона.

Установка на металлический каркас

Перед тем, как непосредственно приступить к работе, необходимо запастись инструментами, которые понадобятся в процессе установки. Это:

  • ножницы по металлу либо болгарка (для резки профилей);
  • профили UD (вертикальный), CD (горизонтальный);
  • острый нож для резки гипсокартона;
  • дрель или шуруповерт;
  • шурупы;
  • уровень.

Перед любым монтажом откосов из гипсокартона необходимо установить пароизоляционную ленту по периметру окна, обработать поверхность проема антигрибковым раствором.

Перед началом установки стены обрабатывают грунтовкой, после высыхания – антигрибковым составом. Тщательно измеряют размеры с помощью рулетки и вырезают каркасные элементы и листы гипсокартона.

По периметру поверхности устанавливается металлический каркас. Делается это с помощью дюбелей. Для придания большей прочности конструкции устанавливаются несколько поперечных планок. В пространство между стеной и листом укладывается утеплитель – минеральная вата либо пенопласт. Такая процедура сохранит тепло в помещении.

На основу крепятся вырезанные по предварительным замерам листы гипсокартона. Правила установки откосов на каркас:

  • Расстояние между шурупами должно быть 10 – 12 см.
  • Расстояние до края – 1,0 – 1,5 см.
  • Вкручивать шляпку самореза на глубину 0, 5 мм.
  • Гипсокартон фиксируется как на продольных, так и на поперечных рейках.
  • Первой монтируется верхняя часть, за ней – боковые.

Во время установки необходимо проверять правильность расположения металлических планок с помощью уровня.

Монтаж на пену

Строители используют данный метод в нескольких случаях – когда стена не может держать дюбеля, и поэтому монтаж на металл невозможен, а также при малом расстоянии между рамой и проемом. Пена является хорошим теплоизолятором, хорошо держит материал, который на нее фиксируется.

При использовании монтажной пены необходимо помнить, что во время установки она увеличивается.

При монтаже на пену необходимо учитывать то, что она увеличивается в объеме во время установки.

Последовательность манипуляций при таком способе устройства откосов из ГКЛ следующая:

  1. В зазоре между окном и стеной делается углубление, соответствующее толщине листа гипсокартона и глубиной в 1 см.
  2. Вставляется лист и обрабатывается пеной.
  3. Наносятся еще 2 слоя пены: один – на середину, второй – ближе к внешнему краю. Пена будет увеличиваться в объеме, и возрастет давление на полосу.

Для лучшего схватывания перед нанесением пены рекомендуется обработать стену водой. Чтобы обеспечить пространство для роста объема, откос делают на 5 см шире. После застывания выступающий материал аккуратно срезают острым ножом. Такой метод уместен при небольших проемах. В противном случае будет перерасход пены.

Читать еще:  Зеркальные откосы как установить

Установка откосов на клей

Пожалуй, самый простой способ монтажа гипсокартонных откосов. Наибольшую популярность завоевал строительный клей «Перфеликс». На подготовленную поверхность наносят клей точечно, с шагом 30 см. Ширина полосы – 10 см. Такая мера позволит составу равномерно покрыть клеящиеся поверхности. После этого лист плотно прижимают к бетонной стене.

  • Верхний откос необходимо подпереть, боковые листы – закрепить парой саморезов.

После того, как клей высохнет, лишние элементы удаляют. Последовательность установки такая же, как и в предыдущем методе – сначала верхний лист, за ним боковые. Выполнение работ в такой последовательности позволит использовать боковые панели в качестве подпорки для верхнего откоса. Это придаст больше надежности всей конструкции.

  • Клей необходимо использовать не позднее, чем через 30 мин. после приготовления.

Оставшиеся зазоры осторожно заполняют клеем. С помощью шпателя состав помещается в щели, до полного заполнения пустот.

Обработка стыков

После установки листов необходимо провести финальные работы – обработать стыки между откосами и окном, углы. Для этого используют акриловый герметик. Это пластичный материал, который не даст трещин, на него хорошо ложится акриловая краска нужного тона.

Углы откоса осторожно заштукатуривают. Для укрепления шва на него накладывают армирующую ленту или штукатурную сетку. Наружные углы фиксируют с помощью перфорированных уголков, которые закрепляют строительным степлером либо садят на шпаклевку.

Финишная отделка

Заключительный этап установки откосов подразумевает обработку поверхности шпаклевкой. Изначально поверхность листов гипсокартона гладкая, поэтому этот вид работ не представляет большой сложности. Состав наносится на поверхность откоса, после предварительной грунтовки. Для лучшего результата можно покрыть листы шпаклевкой в 2 – 3 слоя. После высыхания листы тщательно шлифуют. Для этого пользуются шлифовальной бумагой с показателем зернистости 180. Допускается использование бумаги с зернистостью 120, но первый вариант предпочтительнее. Вторично грунтуют. После высыхания наносят краску.

Для защиты окна и подоконника наносят малярную ленту. Краску наносят в 2 слоя с интервалом в 2 – 4 часа.

Разметка и монтаж каркаса облицовки

Итак, предположим, что имеется вот такая стена с окном:

Как раз фасадные стены чаще всего выравниваются именно с помощью гипсокартона, так как многие желают их утеплить и, заодно, сделать шумоизоляцию. Чтобы по ночам не слушать басы из сабов чотких девяностодевяток, алкашей и прочее.

Начинаем с того, что размечаем вертикальную плоскость будущей стены. Можно сначала «отбить» линию на потолке и при помощи отвеса или пузырькового уровня перенести ее на пол, можно сделать наоборот. По идее, удобнее начать с потолка.

Главное – смотрите, чтобы все профили могли бы пройти по толщине, а то всякое бывает, бугры, к примеру. То есть отступите от черновой плоскости нужное расстояние хотя бы с небольшим запасом.

Вот наша разметка на потолке:
На полу, значит, такая же линия. Это мы отбили не конечную плоскость, а лишь плоскость каркаса. Конечная будет отстоять от каркасной на толщину ГКЛ (12.5 мм).

Теперь по этим линиям на потолке и полу крепим направляющий профиль 28×27 мм. Проще всего это сделать на дюбель-гвозди, но можно, конечно, и используя обычные дюбели и саморезы.

Шаг между саморезами должен быть не более 60 см, и их должно быть не меньше трех на всю длину отрезка профиля.

Далее можно сразу же закрепить ПН снизу подоконника. Для этого с внешнего края полочного направляющего опускается отвес в непосредственной близости от концов подоконника. Там где отвес будет «пересекать» нижнюю грань подоконника, ставим метки, и уже по ним крепим профиль:

Но можно сделать это уже на этапе монтажа стоек каркаса. Как будет угодно. Профиль к подоконнику крепится на короткие (13-15 мм) саморезы с прессшайбой без сверла. Шаг я бы посоветовал брать не более 15 см.

Следующий этап – разметка и крепеж подвесов. Предварительно мы с вами должны продумать, где у нас будут располагаться стойки каркаса (обычные ПП 60×27 мм). Понятно, что два профиля должны будут стоять по краям облицовки в непосредственной близости от смежных стен. Следующая пара будет стоять по бокам от подоконника, а значит, будет несколько удалена от оконного проема. Так и должно быть.

В нашем примере расстояния от смежных стен до вторых профилей равно 50 см. Теперь у нас обязательно должны быть профили на расстояниях 120 см, т.к. это ширина листов ГК, а концы листов должны быть надежно закреплены. Получаем еще два ПП под подоконником. Но вспоминаем, что расстояние между стойками не должно превышать 60 см, а у нас уже 70. Следовательно, нужно добавить еще по одному ПП, скажем, поближе к краям подоконника:

Можно поставить их и посередине между «50» и «120», тоже вариант. Импровизация…

По этим линиям крепим подвесы. Рекомендую делать шаг не более 60 см, несмотря на то, что Knauf допускает шаг аж в 1.5 метра. Не забываем, что под подвесы нужно подкладывать уплотнительную ленту. Получиться должно примерно как на картинке:

И теперь самое сложное – установка профилей. Все они должны будут лежать строго в одной вертикальной плоскости. Удобнее всего начинать с крайних. Вставляем их между потолочным и напольным направляющими, прислоняем уровень и контролируем процесс с его помощью. Понятное дело, что скрепить крайние профили с подвесами возможно только с одной стороны. Ничего страшного в этом нет. Если не верите, посмотрите еще раз на схемку от Кнауф.

Как только мы справимся с крайними стойками, процесс пойдет быстрее. Остальные можно будет выставлять по шнуру, натянутому между крайними стойками, или с использованием алюминиевого правИла, опирая его на направляющий и один из крайних вертикальных профилей. При любом раскладе мы должны будем постоянно контролировать плоскость каркаса правилом и уровнем. Опять же, все это я уже расписывал в статье про потолок.

Как только все вертикальные профили будут выставлены, нужно будет поставить, как минимум, одну горизонтальную перемычку над оконным проемом. Она понадобится позже для монтажа верхнего откоса. Кроме нее, нам нужно будет поставить перемычки во всех местах, где будем стыковать ГКЛ. В моем примере стена небольшая, поэтому понадобится всего пара коротких перемычек. Крепим их к основным профилям при помощь КРАБов. Над окном тоже нужны будут перемычки, но использовать КРАБы нельзя. Поэтому их мы будем ставить уже по ходу обшивки.

Я не стал строить их в 3D, поскольку дело это неблагодарное.

Вот, собственно, и все, что касается каркаса. Он уже готов, можно начинать обшивать его листами гипсокартона. Разве что по желанию необходимо будет заполнить каркас утеплителем. Например, минеральной ватой Isover. Просто продеваем вату за профили и дополнительно фиксируем загнутыми «лапками» подвесов. Рекомендую ознакомиться со статьей про шумоизоляцию квартиры, там как раз об этом написано.

Читать еще:  Силиконовый герметик для пластиковых откосов

Об Изовере я планирую в скором времени выпустить статью, подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить ее. Для этого извольте воспользоваться кнопочкой:

ГКЛ мы стараемся отрезать максимально точно, чтобы потом не было косяков с откосами и больших щелей вокруг подоконника. Начинаем обшивать:

И тут самое время вспомнить, что листы необходимо не доводить до пола на 1 см, а до потолка – 0.5 см. Там мы снимем лишнее напряжение с конструкции. Ставим вертикальную перемычку над окном:

Дошиваем весь каркас. И вот только после этого уже нужно подумать и о боковых оконных откосах – для них тоже нужны профили. Их мы крепим уже к готовой облицовке с внутренней стороны. Да-да, заводим их за гипсокартон, придерживаем рукой и крепим, ориентируясь по уровню. Вот, что получается в итоге:

Законченная обшивка:

Остается нам лишь сделать оконные откосы.

Монтаж откосов из гипсокартона – приготовление

Довольно трудно приклеить полосу гипсокартона четко в плоскости и одновременно выдержать уровень. Поможет справиться с этой задачей так называемый откосный уголок. Вот его мы и прикрутим к новенькой раме пластикового окна с помощью тексов. Меньшая полка откосного уголка должна быть направлена в сторону окна – такое ее расположение поможет по минимуму использовать площадь оконной рамы. Прикручиваем откосный уголок по всему периметру, где планируется монтаж откосов.

Как делать откосы из гипсокартона своими руками

Следующим шагом будет подготовка листов гипсокартона. С помощью ножа и длинной ровной рейки разрезаем лист гипсокартона на полосы нужной нам ширины. Можно чуть больше – лишнее всегда можно впоследствии срезать небольшой ножовкой или тем же ножом.

Следующее, что необходимо приготовить – это клей для гипсокартона. Perlfix или другой подобный клей разводится в воде до необходимой консистенции. Он должен быть довольно густым, иначе полосы гипса придется долго удерживать руками, пока клей «схватится».

Особенности применения

В зависимости от места в помещении используется разный тип материала:

  1. Если это входная дверь дома, то устанавливается ГКЛ с антигрибковыми и гидрофобными присадками. Это связано с тем, что здесь влажность превышает 70 %.
  2. При работе с оконным проемом в комнате с процентом влажности ниже 70 используется стандартный гипсокартон.
  3. В условиях повышенной пожароопасности не допускается установка пластиковых или деревянных изделий. Ставится ГКЛ с добавками стекловолокна или минеральной ваты.

Обычно толщина листа составляет 1,2 см. Монтаж проводится быстро и дешево. Все стыки легко заделываются.

4 способа приклеивания ГКЛ на монтажную пену

Использование монтажной пены для наклейки гипсокартона — универсальный вариант благодаря высокой адгезии вспененного полиуретана к любым поверхностям строительных материалов. Для выравнивания гипсокартонными листами с использованием пены более всего подходит поверхность без отклонений по вертикали с небольшими ямами и буграми, расстояние между которыми не больше 10 мм.

На заметку: Применение пены — наиболее оптимальный вариант, когда проводят монтаж гипсокартона на деревянную стену без каркаса – нанесение штукатурки по дереву довольно трудоемкий процесс и качество проведения работ не может быть гарантировано.

Нередко с помощью монтажной пены проводят крепление гипсокартона к газоблокам из силиката, пеноблокам, стенам из газобетона, опилкобетона, арболита (смесь бетона с отходами деревообработки) — нанесение штукатурных растворов на некоторые из приведенных композитных материалов для выравнивания поверхности выглядит проблематично.

Варианты нанесения пенополиуретана на ГКЛ

Монтаж на ровные стены

С использованием пены процесс выравнивания стен гипсокартонными листами упрощается и занимает небольшой период времени, работы проводят в следующем порядке:

  • Подготавливают стены к наклеиванию, очищают их поверхность от пыли и смачивают грунтовкой глубокого проникновения.
  • Замеряют высоту стен от пола до потолка, обрезают все или часть листов по измеренной длине с учетом того, что они ставятся вертикально, обычно стандартного листа высотой 2,5 или 3 метра хватает для закрытия большинства стен от пола до потолка.
  • С помощью строительного уровня наносят карандашом на начальную стену вертикальную метку на расстоянии ширины листа от угла для того, чтобы выдерживать строго вертикальное расположение всей облицовки.
  • Разбрызгивают воду пульверизатором на стеновое покрытие для лучшей адгезии, взбалтывают баллон и наносят пену по периметру листа, его центру вертикальными или горизонтальными полосами. Расстояние между полосками выдерживают в произвольном порядке (нет стандарта по ГОСТ), но если отталкиваться от строительных нормативов для обрешетки, 60 см между ними — оптимальный вариант.
  • После нанесения пены поднимают лист и приставляют его к стене, устанавливая на опоры из предварительно уложенных на пол обрезков гипсокартона и совмещая край с прочерченной вертикальной линией.
  • Длинным правилом, уровнем или прочной ровной доской, брусом, с усилием прижимают лист по вертикали, проходя по всей ширине от одного края к другому. Также прижимную рейку используют для выравнивания по горизонтали, проводя по полотну снизу вверх.
  • Для фиксации положения полотна, которое при расширении пены может измениться, используют дополнительный крепеж — прихватывают его саморезами в нескольких местах с помощью шуруповерта.
  • После наклеивания первого листа аналогичные операции проводят с последующими, покрывая их полосками пены, подставляя к стене на опоры и выравнивая правилом. Пена высыхает в течение суток, после чего отделка готова к эксплуатации.

Технология беспрофильного монтажа ГКЛ с опорными саморезами

На неровную поверхность с помощью точечных маяков

Встречаются ситуации, когда стены имеют относительно малые неровности в пределах 30 мм, тогда допускается их выравнивание полиуретановой пеной с использованием опорных маяков. Многие специалисты столярных специальностей, имеющие современный строительный инструмент в виде лазерного уровня, делают опорные маяки из саморезов, поступая следующим образом:

  • Сверлят всю стену во многих местах в шахматном порядке и вбивают в нее дюбеля, затем в них вкручивают саморезы на произвольную глубину. Устанавливают лазерный уровень сбоку вплотную к стене и включают вертикальный луч, по нему выставляют головки саморезов, вкручивая каждый из них шуруповертом.
  • После монтажа маячной плоскости из саморезов наносят на гипсокартонный лист монтажную пену полосками с учетом того, что на более удаленные участки от стены потребуется больший слой пенополиуретана. Затем полотно прикладывают к поверхности стены, опуская на головки саморезов, и закрепляют в нескольких точках шурупами.

Беспрофильный монтаж на саморезы с точечным запениванием

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector