Magik-stroy.ru

Меджик Строй
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Заложения откосов от глубины траншеи

Минимальное залегание дренажа: 3 способа расчета

Спроектировать и рассчитать, какую глубину закладывать дренажный канала – значит обеспечить оптимальную работу водоотводной системы на участке и сохранить ее эффективность на долгие годы.

Нужно определить глубину залегания потоков грунтовых вод. Для этого фиксируют уровень воды в ближайших скважинах, уходящих вглубь грунта на 5 – 15 метров. По отметинам на стенах колодцев определяется подъем воды во время весеннего подтопления.

Для справки: в средней полосе России грунтовые воды находятся ниже поверхности земли на 2-2,5 метра. Участки, граничащие с естественными водоемами, могут подвергаться подтоплению подземными источниками.

  1. Глубина закладки дренажных труб
  2. Анализ участка
  3. Какая глубина для разных типов дренажа
  4. Рассчитываем по глубине замерзания
  5. Рассчитываем по толщине фундамента
  6. Коротко о главном

Правила расчёта глубины заложения канализации: требования СНиП, критические точки, работа с высоким УГВ и разной глубиной промерзания грунта

Прежде чем заниматься монтажом труб в частном доме, необходимо составить чертежи и точно все рассчитать. Важное значение для бесперебойной работы системы имеет глубина заложения канализации.

Этот параметр имеет как минимальные, так и максимальные значения, которые отражены в документации СНиП. В разных случаях конкретные цифры могут различаться.

Нормативные документы: СНиП 2.04.03-85

Документ из Свода правил СНиП 2.04.03-85 (https://yadi.sk/i/a-eRYoC1UV2hhw) дает общие рекомендации, которые нужно учитывать при строительстве канализационных сетей.

  • Прокладка канализации в определенном месте должна осуществляться на базе заранее составленных проектов, при этом учитываются застройка участка и размещение других инженерных сетей в грунте.
  • Следует предусмотреть будущую нагрузку на канализацию.
  • План прокладки канализации разрабатывается совместно с другими трубопроводами (в частности, с водопроводом).

Свойства грунта и рельеф: влияние на глубину канализации

Глубина закладки канализационных труб определяется характером рельефа и особенностями грунта данной местности.

Поскольку климатические условия в разных регионах очень сильно отличаются, то и условия обустройства инженерных сетей будут различными.

Глубина канализации зависит от следующих факторов:

  • трубопровод может укладываться в открытом виде или в специальных «лотках»;
  • типа канализационной системы — самотечная или напорная;
  • от состава грунта и геологических условий;
  • от степени промерзания грунта.

Минимальная глубина расположения канализации

Трубы не нужно закладывать по принципу «чем глубже, тем лучше». Это увеличивает затраты, как финансовые, так и трудовые, усложняет обслуживание и ремонт канализации, а также способствует образованию трещин на трубах от избыточного давления грунта.

Минимальная глубина закладывания труб для бытовых стоков сечением не более 500 мм — на 300 мм от поверхности земли.

Эту величину можно уменьшить в том случае, если между коллектором и выходом трубы из дома небольшое расстояние. Здесь учитывается еще и то, что бытовые стоки канализации имеют температуру не менее +18 о С, благодаря чему они не замерзают, если канализацией постоянно пользуются.

Минимальная глубина зависит также от нагрузки на поверхность грунта в области пролегания канализационных труб.

При высоких показателях (например, движение автотранспорта) показатель минимального размещения труб увеличивается до 900 мм.

На какую максимальную глубину можно закладывать канализационную систему

Этот показатель имеет большое значение для нормального функционирования канализационной системы. Объем земляных работ значительно возрастает при максимальной укладке труб.

Да и давление грунта на большей глубине возрастает, поэтому вероятность повреждения трубопровода увеличивается.

Рекомендации СНиП по максимальной укладке труб:

  • для скалистых и насыщенных влагой грунтов — не более 4 м;
  • для сухой земли — 5-8 м.

Способы уменьшения заглубления

Существуют варианты уменьшения заглубления труб. Их применяют для уменьшения минимальной глубины прокладки.

Утепление траншеи канализации

Траншею утепляют следующими материалами:

  • керамзит,
  • минеральная вата,
  • специальные современные утеплители.

Толщина слоя теплоизоляции может колебаться от 10 до 80 мм. Сверху траншею укрывают гидроизоляцией.

Греющий кабель

Греющий кабель — это, наверное, наиболее удачное решение вопроса утепления труб. Кабель прикрепляют на внешней поверхности трубы.

При понижении температуры автоматически включается подогрев на тех участках трубопровода, где в этом возникает необходимость.

Применение качественных пластиковых труб

Лучше всего для монтажа канализации применять не чугунные или асбестоцементные трубы, а качественные полимерные изделия, что и предусмотрено в современном строительстве. По сравнению с другими материалами, пластиковые трубы имеют множество преимуществ.

  • Прочность и долговечность.
  • Трубы не подвержены зарастанию и коррозии.
  • Застой жидкости и заморозка практически исключены, так как эти материалы очень морозоустойчивы и жидкость в них не перемерзает.
  • Монтаж изделий из пластика намного легче, не требует больших физических усилий.

Выбор труб с толстыми стенами

Трубы с толстыми стенками значительно снижают риск замерзания жидкости. Применение труб большего диаметра и с повышенной толщиной стенок благотворно влияет на канализационную систему.

Правила выбора материалов для сооружения системы канализации

От правильного выбора материалов зависит функционирование всей системы канализации. При выборе труб нужно обращать на некоторые важные моменты.

  1. Особое внимание нужно обратить на то, где будет устанавливаться канализация: внутри или снаружи помещения. От этого зависят качества и характеристики прочности материала.
  2. Легкость сборки и транспортировки также немаловажный фактор.
  3. От объема предполагаемых стоков и количества подключаемых приборов зависит выбор диаметра труб.
  4. Чем глубже предполагается закладывать трубы, тем прочнее должен быть материал, из которого они изготовлены.

Как сэкономить при обустройстве канализации

Многие, желая сэкономить, приобретают более дешевые материалы для обустройства канализации. Но практика показывает, что лучше так не делать.

Дешевые материалы обычно имеют худшее качество, изготавливаются неизвестными производителями, быстрее выходят из строя.

Чтобы реально сэкономить, нужно:

  • правильно произвести расчеты, чтобы не покупать лишний материал;
  • лучше всего использовать качественные товары проверенных фирм, которые будут служить дольше;
  • использовать пластиковые трубы, это будет и дешевле, и выгоднее;
  • существенно сэкономить можно, если все работы сделать самостоятельно, без привлечения специалистов.
Читать еще:  Отделка сложных дверных откосов

Прокладка труб должна соответствовать санитарным нормам и рекомендациям. Также нужно учитывать особенности грунта и рельефа, а особенно глубину промерзания почвы. Правильно проложенная канализация прослужит вам долго и не будет вызывать проблем с обслуживанием.

Незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве частных домов крайне редко, потому что он является очень слабой опорой для будущего строения. Как правило, он весь располагается поверх грунта, а внутри находится только лишь песчаная, либо песчано-гравийная подушка.

Много писать о незаглубленном ленточном фундаменте я не буду, тем более ему уже была посвящена целая статья ранее. Да и вообще, само понятие глубины заложения у такого фундамента отсутствует.

СНиП при строительстве ливневой канализации

Нужно ли придерживаться СНиП при строительстве ливневой канализации?

Сильные ливни и весенняя распутица для многих домовладельцев становятся настоящей проблемой. Ведь участок после дождя превращается в подобие болота, а регулярное подтопление фундамента и стен способствуют их разрушению. Рассмотрим основные моменты строительства такого устройства, как ливневая канализация – СНиП, ГОСТ и другие требования, которые следует принять во внимание.

Что такое ливневая канализация? Ливневой канализацией принято называть сложные инженерные сети, которые служат для сбора и отведения с осушаемой территории влаги, которая выпадает в виде осадков. Для сооружения этих схем следует руководствоваться требованиями СНиП, в которых рассмотрены вопросы сооружения наружных сетей канализации.

В СНиП, регламентирующем нормы, которым должны соответствовать наружные сети канализации, содержатся необходимые формулы для проведения расчетов при осуществлении проектирования системы ливневой канализации , обозначены требования к материалам, глубина заложения труб и прочие важные моменты строительства.

Виды ливневой канализации

Существует два типа ливневок:

  • Точечная система.
  • Линейная система.

Канализация ливневая точечного типа

Точечные схемы представляют собой сети из дождеприемников и соединяющих их труб. Для того чтобы собранная схема была долговечной, безопасной и эффективной, технические условия на ливневую канализацию предусматривают установку на дождеприемники защитных решеток, а также монтаж специальных фильтров – пескоулавливателей.

Канализация ливневая линейного типа

Линейная схема – это сети каналов, которые предназначены для сбора и транспортировки воды. Согласно требованиям СНиП – ливневая канализация монтируется так, чтобы был уклон в сторону основного коллектора.

Ливневая канализация закрытого типа состоит из сети дождеприемников, соединенных проложенными на глубине трубами, по которым вода отводится в коллектор. Для обслуживания и контроля работы системы в нее включают ревизионные колодцы диаметром 1 метр.

Все аспекты, которые нужно будет учесть при разработке проекта и строительстве ливневой канализации, изложены в нормативном документе СНиП 2.04.01-85.

Если при укладке труб по каким-то причинам не удается выдержать минимальный уклон, то в систему включают насосы для перекачки жидкости, так как перемещаться самотеком она не может.

Элементы ливневой канализации

Как правило, в сети канализации включаются следующие элементы:

  • Дождеприемники. Это один из важных элементов системы, основной функцией которого является локальный сбор воды с поверхности земли.
  • Поддоны придверные. Это аналог дождеприемников, которые устанавливают перед входными группами дома или у ворот.
  • Лотки либо желоба. Элементы, устанавливаемые в канавы для отведения воды. Чтобы вода могла перемещаться по ним самотеком, предусматривается небольшой уклон ливневой канализации, направленный к коллектору. Материалы лотков для линевой канализации могут быть различными, чаще всего используются полимерные изделия.
  • Трубы. Этот элемент выполняет ту же функцию, что и лотки, но трубы для ливневой канализации прокладываются не в поверхностных траншеях, а под землей. Для того чтобы вода не просачивалась в местах стыка используют герметики при укладке канализационных труб .
  • Пескоулавливатели. Это фильтрующие элементы, которые не допускают попадание мусора и частиц грунта в систему водоотведения.
  • Смотровые колодцы. Элементы, необходимые для контроля работы системы.

Расчет ливневой канализации

До начала сооружения ливневки нужно произвести правильный расчет ливневой канализации, для этого нужно знать:

  • Среднее количество осадков, выпадающих в этой местности.
  • Площадь стока, то есть площадь крыш, площадок и дорожек с водонепроницаемым покрытием.
  • Свойства грунта на участке.
  • Места расположения уже построенных подземных коммуникаций на участке.

Произвести расчет, каким должен быть диаметр ливневой канализации, можно по формуле:

Обозначения в формуле:

Q – объем воды, который система должна будет отвести.

q20 – интенсивность осадков.

Эта величина зависит от климатических условий местности, найти ее значение можно в таблицах по СНиП 2.04.03 – 85.

F – площадь поверхностей, с которых планируется осуществить отведение воды.
Ψ – поправочный коэффициент, который зависит от материала покрытия площадки, с которой собирается вода.

Поправочный коэффициент для кровли составляет 1,0, для площадок и дорожек покрытых асфальтом – 0,95, для бетонных покрытий – 0,85, для щебеночных покрытий – 0,4 (а если щебенка обработана битумом, то коэффициент составит 0,6).

Глубина заложения труб

Вопрос о том, какой должна быть глубина заложения ливневой канализации, широко обсуждается на форумах строительной тематики.

Между тем, вполне понятный ответ дан в СНиП 2.04.03-85 – минимальная глубина заложения ливневой канализации определяется опытом эксплуатации систем в этой местности.

Как правило, при условии эксплуатации в средней полосе и применении труб диаметров до 500 мм, за минимальную глубину принимают 30 см. В том случае, если используются трубы большего диаметра для строительства такой системы, как ливневая канализация – глубина их заложения не должна быть менее 70 см.

Чтобы не проводить сложных расчетов и не переживать о возможных ошибках, лучше всего выяснить, какой должна быть глубина заложения у людей, которые занимаются строительством ливневых канализаций на практике.

Можно расспросить соседей, если они уже закончили строить наружные сети дренажа и ливневой канализации, либо навести справки в строительных организациях, осуществляющих работу в этой местности.

Уклон труб ливневок

Для того чтобы выяснить минимальный уклон ливневой канализации, нужно учесть:

  • Тип водоотвода;
  • Диаметр труб;
  • Покрытие поверхностей.
Читать еще:  Клипса фиксатор rehau для крепления откосов пвх

При использовании труб диаметром 200 мм, уклон должен быть 0,7 см на каждый метр длины трубопровода. Если были использованы трубы с сечением 150 мм, то уклон должен составлять 0,8 см на каждый метр.

В случае острой необходимости в СНиП 2.04.03-85 есть прямое указание на то, что на отдельных участках сети минимальный уклон может быть несколько уменьшен:

  • до 0,5 см на метр при использовании труб размером 200 мм;
  • до 0,7 см на метр для труб диаметром 150 мм.

Таким образом, если местные условия вынуждают это сделать, можно «сэкономить» до 2 мм на каждый метр длины трубопровода. Не стоит забывать, что СНиП регламентирует не только минимальный, но и максимальный уклон трубопровода. Он не должен превышать 1,5 см на каждый метр трубы.

Если превысить указанный показатель, то повысится риск засорения сооружения. Дело в том, что если уклон больше нормы, вода быстро уходит, а песок, содержащийся в ней, оседает, в результате внутренняя поверхность трубы быстро заиливается.

Строительство ливневой канализации

В целом, монтажные работы по устройству ливневок проходят так же, как и при прокладке наружных трубопроводов обычной канализации.

Выбор труб для подземной части трубопровода

Если монтируются наружные сети ливневой канализации, СНиП допускает использование следующих видов труб:

  • Керамические ;
  • Стальные;
  • Пластиковые.

Керамика – это традиционный материал, используемый для сооружения наружных трубопроводов канализации, в том числе и ливневой. К недостаткам материала следует отнести его высокую хрупкость и значительный вес (метр трубы диаметром 100 мм весит более 24 кг). Стальные трубы имеют гораздо меньший вес (метр трубы весит около 10 кг), но зато они склонны к коррозии, поэтому для сооружения ливневки их использовать невыгодно.

В последнее время для сооружения ливневок используют пластиковые и ПНД трубы для системы канализации . Они легкие (метр весит не более 5 кг), но прочные и устойчивые к коррозии. Кроме того, их легко соединять, для этого не требуется сварка. Можно использовать:

  • ПВХ трубы, если монтируются наружные сети, то для их сооружения нужно использовать особый вид труб, их окрашивают в оранжевый цвет;
  • Многослойные полимерные трубы. На сегодняшний день — это оптимальный вариант. У этих труб гладкая внутренняя поверхность, поэтому гидравлическое сопротивление не возникает.

Установка кровельной части

Работы проходит так:

  • В перекрытиях устраиваются отверстия для установки дождеприемников, все примыкания тщательно герметизируют.
  • Укрепляются отводные трубы при сооружении точечной системы или лотки – при монтаже линейной ливневки.
  • Устанавливают сточные стояки или трубы.
  • Собирается узел сброса воды в коллектор или выпуск в лоточные системы.
  • Все устройства крепятся к стенам и перекрытиям при помощи хомутов. Места для установки хомутов намечают заранее, не забывая соблюдать рекомендованные величины уклонов.

Прокладка подземной части

Необходимость создания охранных зон

Немногие знают, что существует такое понятие, как охранная зона канализации, в том числе и ливневой, а между тем, СНиП предусматривают, чтобы около труб была организована охранная зона определенного размера. Так, охранная зона ливневки предусматривает отступ от стенок трубы в каждую сторону по 5 метров. Охранная зона – это место, где запрещено:

  • Строить постоянные или временные сооружения.
  • Устраивать свалки мусора.
  • Устраивать парковки.
  • Сажать деревья или кусты на расстоянии меньше, чем три метра от трубы.
  • Блокировать свободные доступы к смотровым колодцам.

Итак, устройство системы отведения дождевых вод является необходимым мероприятием при благоустройстве участка. При сооружении таких систем необходимо точно соблюдать требования и правила, которые сформулированы в нормативных документах – строительных и санитарных правил.

Параметры, определяющие величину заложения

Все фундаментные основания по уровню расположения опоры подразделяются на заглубленные, мелкозаглубленные и незаглубленные. По названию можно понять, что каждый из них закладывается на определенную глубину, которая определяется:

  • типом грунта;
  • глубиной промерзания почвы (далее ГП);
  • уровнем грунтовых вод (далее УГВ);
  • весовой нагрузкой от строения.

Во время определении массы здания, следует учитывать не только строительные элементы, но и снеговой покров, инженерное оборудование, отделочные материалы и все что находится внутри.

Нормативные требования

Главных документов, на которые следует ссылаться при выполнении расчетов, всего два:

  • СНиП 2.02.01-83 – Основания зданий и сооружений (более старое издание СНиП II-Б.1.62);
  • СНиП 23-01-99 – Строительная климатология (или современная, актуализированная редакция СП 131.13330.2012).

В первом изложены все требования к конструкции фундаментов, во втором указана глубина промерзания грунта по климатическим зонам для большинства крупных городов.

Глубина промерзания в регионах России.

Данные о грунтовых водах и типе грунта можно получить только на основании гидрогеологических изысканий на участке. Их проводят специализированные организации путем пробного бурения. Но, если вы не первый застройщик, то такую информацию можно получить (купить, но намного дешевле) у уже отстроившихся соседей.

Влияние УГВ и ГП

Глубина заложения фундаментной ленты напрямую зависит от уровня грунтовых вод и точки промерзания почвы. В нормативах указано, что если вода находится:

  • более чем на 2 метра ниже ГП – фундамент закапывают на 0,6 м и глубже, без песчаной подушки;
  • от 2 м и до ГП – глубина заложения ленты от 0,6 м с обязательным устройством песчано-гравийной подушки;
  • вода выше ГП – фундаментное основание с подушкой должно быть на 0,1-0,3 м глубже ГП.

Следует понимать, что высота песчаной подушки в размер фундамента не входит. Точные данные о минимальной глубине заложения фундаментной ленты в зависимости от ГП и типа грунта приведены в таблице 1 СНИП 2.02.01-83. Из нее видно, что в тех случаях, когда дом строится на не пучинистых грунтах и наружная поверхность лены имеет вертикальное и горизонтальное утепление, к глубине промерзания можно не привязываться.

Читать еще:  Балконный блок установка откосов

Во второй таблице этих же норм указана глубина траншеи под ленточный фундамент в домах с холодными подвалами в зависимости от уровня грунтовых вод и типа грунта.

Расчет глубины залегания труб

Расчет дренажной системы и глубины залегания труб основан на двух основных параметрах:

    • глубина промерзания в зимний период;
    • глубина фундамента защищаемого строения.

Расчет по глубине промерзания

Соблюдение расчета по промерзанию очень важно: трубы должны быть расположены ниже уровня промерзания грунта. Если весной, во время паводка, система дренажа не сможет удалять с участка талые воды из-за того, что она будет наполнена льдом, то все усилия и средства, потраченные на ее сооружение, будут совершенно напрасными. Этот момент в году – самый важный, именно для него в основном и делается система водоотвода.

Таять лед в трубах, находящихся в промерзшем грунте будет медленно, за это время паводок затопит и подвал, и полы, и произведет разрушительные действия на приусадебном участке.

Глубина промерзания различается в разных местностях и климатических поясах. Зависит она и от типа грунта, чем он более пористый, тем меньший слой промерзнет при той же температуре.

Изолинии глубины промерзания грунта для разных регионов России

Также есть зависимость глубины промерзания и от средней высоты снежного покрова. Снег – неплохой теплоизолятор. Под ним земля промерзает на меньшую глубину.

При этом для получения от глубины промерзания грунта конкретного региона необходимо отнять:

  • 300 мм – для труб диаметром до 500мм;
  • 500 мм – для труб большего диаметра.

Полученное значение является минимальным, то есть мы рассчитываем минимамальное расстояние труб до поверхности.

Пример расчета:

  1. Глубина промерзания грунта для Москвы составляет 1400 мм.
  2. Тогда от этого значения при размещении дренажной трубы диаметром 200мм необходимо отнять 300 мм.
  3. Несложные вычислению дают нам минимальную глубину заложения – 1100 мм.

Более наглядно пример представлен на рисунке ниже.

Размещение 200-милиметровой трубы для города Москвы

Расчет по глубине фундамента

Здесь все очень просто. К глубине фундамента добавляются еще полметра, и получается глубина заложения дренажа. В этом случае поднявшиеся во время паводка грунтовые воды будут «перехвачены» дренажной системой, и не достигнут фундамента.

Дренажную трубу располагают на полметра ниже глубины фундамента

При этом нужно учитывать, что в то время, в которое ведутся строительные работы, весеннее, летнее и раннее осеннее, уровень почвенных вод значительно ниже, чем весной, поэтому сухость грунта не должна вводить в заблуждение тех, кто принимает решение о том, какая глубина дренажа будет достаточной.

В среднем по Средней Полосе России глубина промерзания грунта составляет до полутора метров. С учетом снежного покрова, характерного для этой местности она снижается до 115 см. Тепловыделения от строения можно не учитывать в том случае, если рассчитывается глубина дренажа дачного участка, зимой дом не отапливается и люди в нем не живут.

Таким образом, расчет по глубине фундамента осуществляется так: если фундамент имеет метровую глубину, то глубина траншеи составит полтора метра.

Теперь из двух расчетных величин выбирается наибольшая.

Мелкозаглубленный фундамент

Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого. Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют «плавающими». Их только два вида — это монолитная плита и лента.

Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым. У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании. Тем не менее, и его можно испортить.

Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучнистых или сыпучих грунтах.

Фундамент мелкого заложения

Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.

С ленточными фундаментами мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.

Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.

Строение плитного фундамента

А вот под тяжелый дом мелокзаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.

Как работает мелкозаглубленый фундамент

Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».

Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома. А для этого нужен правильный расчет.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector